Egy legendás Vargáné és társa AT táp felújítása...
Avagy hogyan lesz ebből olyan táp aminek a gyárból is ki kellett volna jönnie,
hogy tudja is amit ráhazudtak a címkére: "200W" na persze...
Vigyázat!
Kérem aki nem tudja mit csinál, ne szedje szét a tápot, veszélyes feszültség maradhat a kondenzátoraiban, sokáig áramtalanítva is, ezért is a figyelmeztető felirat!
A bátrabbaknak mindenképpen ajánlom levenni a tápegység tetejét, ugyanis a legfontosabb a portalanítás, amit nem porszívóval, hanem pl. parti kellék üzletben kapható kézi lufi fújó pumpával is elvégezhetünk. Vigyázzunk, hogy semmihez ne érjünk hozzá. Ekkor látjuk azt is, hogy van-e púpos kondenzátor.
A rettegett Vargáné és társa táp belső mindent elárul:
Vargáné és társa felirat szerint "200W"... valójában 150W körüli lenne EI28 trafó, tekercs átmérő és 2 primer puffer kondi 2x 160uF/200V alapján, de a szekunder oldali egyenirányítók alapján az 5V 10A és a 12V 6A... szóval egy kis jóindulattal összesen 130W-os.
EMI filter és DC pi szűrő tekercsek helye gyárilag dróttal átkötve. Az EMI filter hiánya miatt a hálózat felől nincs védve, valamint vissza is táplál zajt, ezzel zavarva a környezetét. Kimeneti oldalon az +5V +12V -5 V -12V DC pi szűrők hiánya miatt zajos a tápegység elektronikai szempontból, ami a puffer kondik korai meghibásodásához vezet, majd következnek az alaplapi kondik, végül az extrém zajos tápfeszültség akár tönkreteheti a számítógépünket, de előtte még fagyni fog. Ekkor szedtem szét és néztem meg a tápot, még pont megelőzve a bajt.
A gép egy 30 éve összerakott és így megmaradt P1 volt, a táp is eredeti. [kép] [kép] [kép]
Ventilátor gyári és csendes, nem igazán volt poros, valószínűleg keveset ment. P1-233MMX alap gép ment róla, csak VGA és hangkártya és HDD volt benne, semmi extra. A táp ~100W körüli teljesítménye egy P1 gép táplálására elegendő volt, ha nincs benne extra. (voodoo, SCSI és társai)
Ezt a tápot úgy tervezték, hogy nagyon bíztak benne, hogy csak újabb 386-486 vagy P1 gépet fog hajtani extrák nélkül.
Hogyan lesz ebből egy megbízható retro-táp?
Amúgy nem lenne rossz táp, legalább a szűrő tekercsek helye megvan... ami pótolható.
Láttam már rosszabbat, ahol még az sem... de erről egy másik blog fog szólni.
Jöjjön a hobbi-elektronika egyik legélvezetesebb része: megalkotni azt a terméket, amit a gyárnak eredetileg is le kellett volna gyártania.
A nagyfeszültségű kondenzátorokat mindenképpen ellenőrizzük multiméterrel, hogy teljesen lemerültek-e, ellenkező esetben áramütéshez vezethet.
Hibás, nem induló tápoknál előfordul, hogy nem sül ki és akár fél órával később is veszélyes lehet. Kisütni pedig ne csavarhúzóval, hanem ellenállással vagy izzóval lehet. Ne felejtsük megmérni a hűtő és ház, valamint a 2 hűtő közötti feszültséget, aminél fogva ki lesz emelve a panel ha jobban szétszedjük... de inkább a primer oldalon ne érjünk semmihez, panel széléhez sem, mert alul mehet ott vezeték a közelben.
Másik hibás tápból lehet pótolni az EMI és pi szűrő tekercseket, NTC-t, X1/X2 és Y2 kondenzátorokat:
Félig kész...
Y2 kondik helyett gyárilag 1kV-os 5nF-os kondik voltak, ez nem megfelelő, főleg nem EMI filter nélkül!
Kék színű Y2 biztonsági kondenzátor szükséges ide, mert ezek a védőföld felé mennek, nem lehetnek zárlatosak.
EI33 és EI28 trafó méret különbség:
EI28: 150W folyamatos, 200W csúcsteljesítmény
EI33: 200-250W, 300W csúcs.
EI35: 350W, 400W max.
Szinte minden alkatrész bontott, amit felhasználtam, csak kondikat vettem.
Az eredeti primer puffer kondik valójában csak 160uF/200V-osak és fizikailag még ezeknél is kisebbek voltak:
Puffer kondenzátor kamu feliratos, nem a feliratnak kell hinni, hanem a fizikai méretből is lehet következtetni, valamit a mérés alapján is, ESR jó, kapatás pedig másik értéktartományba esik... Sokszor találkoztam ezzel, ezek pl. mind 220 uF és mind egyforma méret, különféle feliratokkal: [kép] (kondenzátorok egy AT táp fő trafó társaságában vannak, a méret kedvéért)
Primer puffer 2x 220uF/200V ha valós lenne, az is határeset a 200W-hoz, 330uF kellene, de Lomex-ben épp nem volt csak 220uF, legalábbis ami fizikailag belefér, mert ebben a Vargáné tápban kisebb a hely. 2x 470uF soros eredője (235uF) pedig talán már sok az NTC-nek, ami 200uF kapacitásig írja ennél a típusnál ami bele került.
Nincs más hátra mint trafót és szekunder oldali egyenirányítót cserélni, valamint újrakondizni igény esetén... Meg is lett az eredmény:
Egészen más lett... érdemes összehasonlítani, keresd a különbségeket, Level 2: véletlen 180 fokkal elfordítva van ez előtte-utána kép.
Bár a primer pufferek maradtak a gyári felirat közelében, de legalább már valós, a teljes körű EMI szűrés és a frissített szekunder oldal miatt ez a táp már nem a gép gyilkosa, hanem hűséges kiszolgálója lesz.
+ még képek megtekinthetőek itt. --> [link]
Y2 kondik is cserélve, primer puffer is, de csak az érték miatt. Szinte soha nem szoktak ezek a primer puffer kondik rosszak lenni, ha mégis akkor annak oka van. Még az ipari tápban is túlélik a többit. Volt rá példa, hogy van velük párhozamosan 1-1 db ~150k ohm körüli kisütő ellenállásnak és balansznak; nos, az egyik ellenállás le volt ragasztva amivel a kondit rögzítették és valahogy megszakadt, talán megette a ragasztó. Az egyik ellenállás hiányában Innentől elmászott az eredetileg 1:1 osztott feszültség és gondolom emiatt kezdett púpozódni az egyik, mert a közel hálózati csúcson (320V) nem 1:1 osztoztak, a kondik pedig 200V-osak, így könnyen baj lesz belőle, természetesen cserélni kell az ellenállást is. Remélem érthető. 
Már több tápot újrakondiztam, Nicon, Rubycon és Fuhjyyu kondik amik szinte biztosan jók, ha nem púpos, utóbbi még ipari tápban is túlélte más márkájú társait, akármit is mond az AI, ez a tapasztalat. Arra érdemes figyelni ha a kapacitás +20%-nál nagyobb, akkor lehet már átvezet és a terheléssel átveri az ESR mérőt, ez nem plusz kapacitás. Lehet ellenőrizni úgy, hogy feltöltöd pl. 9V-os elemmel és méred, nem szabad magától gyorsan merülnie.
A nagy áramú sávokon látszik a gyári ónozás, ott érdemes lehet még egy réteg ónt vagy drótot felvinni a sávokra. Nem foglalkoztam vele mert GND vonalon éppen a felső ónozott rézfóliával van párhuzamosan odafent is egy vastagabb vezeték.
A képen látszanak barna folyasztószer-maradványok (gyanta). A felújítás végén érdemes ezeket izopropil-alkohollal letisztítani, de ezt most nem végeztem, mert nem kritikus helyen maradt gyanta.
Jöhet a tesztelés: 100W soros izzón keresztül. Végül csináltam egyet rendesen dugvilla és konnektorral, hogy ne csak odaérintgetni kelljen hálózati feszültséghez a kapcsoló helyén. [kép]
Izzóval csak üresjáratot vagy minimális terhelést (10-20W) tesztelünk! Én a zárlatvédelmet is ekkor szoktam próbálni, hogy nehogy leégjen ha netán nincs SCP.
Az AT tápok egy része nem indul el terhelés nélkül, ez sem.
Milyen védelmek vannak benne? (a lenti idézet Google AI által írt, panel felső-alsó kép elemzés alapján.)OVP (Túlfeszültség-védelem): 12V-os és 5V-os ágról egy-egy Zener-diódán keresztül figyelik a szintet. Ha a 12V-os ág felszalad a Zener kinyit, és leállítja a tápot a TL494 IC 4-es lábon keresztül. Ezért „tilt le” a táp terhelés nélkül is: a feszültség kicsit túlszalad, és a védelem azonnal közbelép.
SCP (Zárlatvédelem): Ez egy egyszerű tranzisztoros áramkör. Ha a kimeneten a feszültség hirtelen nullára esik, egy tranzisztor kinyit, és pozitív feszültséget küld a TL494 IC 4-es lábára.
Ha a táp üresjáratban leáll, próbáld ki: tegyél egy 10-20 ohmos ellenállást (vagy egy autóizzót vagy 1-2 HDD-t) az 5V-os ágra. Ha így már elindul és stabilan jár, akkor igazoltad, hogy az OVP védelem működik, és csak a „túlszaladás” miatt tiltott le alapból.
(AI idézet szöveg vége. A további szöveg ismét saját.)
10 ohm-al terhelve az 5V-ot már elindul, szóval rendben van. Érdekes, hogy terhelés nélkül -5V helyett -8V jön, ezek szerint a negatív ágon nincs OVP, talán SCP van, de ezt nem próbáltam. Megnézve a panelt látható, hogy nincs rajta terhelő ellenállás, ezért kapott is egy 2k-s ellenállást párhuzamosan, így már valóban -5V lett, ami nélkül csúcsra töltődik a kondenzátor, ami a kapcsolóüzemű tápból érkező tüskék miatt lett magasabb.
2 kisgyerek mellett ennyire futotta, több részletben. Ezt a tápot Nándi kérésére újítottam fel és adom át neki, P1 és voodoo 1 lesz rajta, ezt sima ügy lesz a tápnak. P1-es korszakban még szinte minden az 5V-os ágat terhelte: a CPU, a RAM, az alaplap és a Voodoo 1 is. Egy P1-es gép (még Voodoo-val is) ritkán fogyaszt többet 80-100W-nál. Ez a táp 200W-os névleges teljesítményével kényelmesen, "félgőzzel" fog futni, így nem fog melegedni. A Voodoo kártyák érzékenyek a táp zajára (ripple). A beépített EMI és pi szűrő, valamint jó szekunder kondenzátorok miatt a képminőség is tisztább lehet.
Figyelem!:
Ezt a tápegységet kitakarítottam és ellenőriztem, kondikat mértem.
Hálózati EMI filtert és kimeneti DC szűrést másik tápból pótoltam, ezzel csendesebb lesz a tápegység elektronikai szempontból, hangkártyán talán hallatszik, gép nem fog fagyni zajos tápfeszültség miatt, alaplapi kondikat nem fogja kinyírni.
Ezen kívül nem ellenőriztem, nem módosítottam, nem javítottam a védelmen, ezért nem vállalok felelősséget hiba esetére, ha netán gyárilag rossznak tervezték...
Rövidzárlat védelem működik, próbáltam, (véletlen sikerült vele leégetni a kijelző tápkábelét... ezen a vezetéken a keresztmetszete miatt nem folyik elég áram, csak 15A körül mértem...) látszólag a túlfeszültség elleni is védelem is jó, mert terhelés nélkül lekapcsol, mivel megfutna.
Nem kell megijedni amúgy, sok AT tápot szétszedtem, a harmada ilyen, lehet a gépedben is hasonló van, az AT tápok viszonylag jók voltak, de megér egy átnézést és átgondolást, hogy arról akarod-e használni a gépedet.
Megjegyzés:
Tápegység ellenőrzést, javítást csak nagyon korlátozottan vállalok, idő és lehetőség hiányában jelenleg kizárólag csak barátoknak és ismerősöknek. Ezzel kérlek egyelőre ne keressetek, köszönöm a megértést.
